Прежде всего грунтовка предназначена для выравнивания поверхности перед шпаклеванием, оштукатуриванием, окрашиванием, укладкой кафельной плитки и т.д. Ее непременно следует использовать на пыльных или пористых поверхностях. И количество ее должно составлять одну треть от всех лицевых материалов в целом.

Грунтовка представляет собой жидкость, пропитанную специальными компонентами, она легко наносится валиком или кистью. Раньше в качестве грунтовки часто использовали клей ПВА под обои, и олифу – под покраску. Однако эти дедовские способы в свете появления новых, современных материалов доказали свою профнепригодность.

Современные грунтовки радуют своим разнообразием и надежностью. Различаются они составом, а значит, и глубиной своего проникновения под поверхность обрабатываемого покрытия. Чем глубже впитывается в поверхность грунтовка, тем она более качественна и долговечна. Важно также в кухнях и ванных комнатах, а также санузлах применять грунтовки, предназначенные исключительно  для влажных помещений.

Итак, существуют алкидные, акриловые, полистирольные, фенольные, поливинилацетатные, перлорвиниловые и глифталевые грунтовки.

Алкидная грунтовка просто идеальна для древесных поверхностей. Время, требуемое ей на высыхание, составляет от 10 до15 часов. Принято разделять два вида подобной грунтовки: на фосфате цинка и на хромате цинка. Первая подходит для нанесения под алкидные краски. Вторую же можно использовать на конструкциях (кроме тех, что сделаны из гипса) с деревянными частями.

Гораздо быстрее сохнут акриловые грунтовки (2-5 часов). Их можно применять практически на всех поверхностях, кроме металла, на котором со временем начнут проступать ржавые пятна. Во всех иных случаях этот вид грунтовки идеален, поскольку не имеет сильного специфического запаха.

Полистирольные грунтовки обычно используются на оштукатуренных и обычных деревянных поверхностях, однако при этом все они обладают токсичным запахом, поэтому важно, чтобы обрабатываемое помещение было хорошо проветриваемым.

И для дерева, и для металла подойдут фенольные грунтовки. Они хороши в качестве первичного покрытия таких поверхностей. Срок высыхания составляет около 10-12 часов.

Для обработки поверхностей в сухих помещениях рекомендуется использовать  глифталевые грунтовки, которыми обычно покрывают металл. Однако для полного высыхания слою такой грунтовки требуются целые сутки.

Также для металла подходят перхлорвиниловые грунтовки. Помимо металлических материалов, они пригодны для обработки кирпичных и бетонных покрытий. Такая грунтовка идеальна для внешних работ, но ее нельзя применять внутри помещения. Срок высыхания – 1 час.

Поливинилацетатные же грунтовки сохнут еще быстрее – около 30 минут. Используются они только в качестве подслоя для поливинилацетатной краски.

Таким образом, существует масса видов грунтовок, подходящих для любых поверхностей. И не стоит игнорировать этот важный этап отделки. Пренебрежение им влечет за собой дополнительные расходы на ремонт. А, как известно, скупой платит дважды.

Мы обнаружим, что под напольным покрытием располагается какая-то, более или менее ровная, предположительно бетонная поверхность (а иногда, в старых домах, – плиты ДСП, уложенные, в свою очередь, на деревянные лаги). Эта бетонная поверхность называется стяжкой. Что лежит под стяжкой – конечно, не видно, а вот под плитами и лагами очень хорошо просматривается неровная, бугристая плоскость бетонной панели, которая, как слуга двух господ, является для Вашей квартиры полом, а для нижележащей – потолком.

Почему-то сложилось так, что при производстве этой панели, предназначенной лежать между двумя этажами, выравнивается только одна сторона – та, которая будет потолком. А на сторону, обращенную к верхней квартире, никто внимания не обращает. Никакого выравнивания ее не проводится. Мало того, из нее могут торчать концы арматуры. Выравнивать предоставляется строителям. Они это делают двумя способами: или с помощью бетонной стяжки, или укладывая на плиту деревянные лаги, а затем – плиты ДСП. Но деревянные лаги, к сожалению, с течением времени имеют свойство рассыхаться (и вся конструкция начинает скрипеть и прогибаться), а в сырых квартирах, наоборот, подгнивать. Приходится пол вскрывать, лаги убирать и устраивать более долговечную стяжку.

Стяжка должна крепко соединиться («схватиться») с поверхностью бетонной панели, поэтому нужно предварительно тщательно очистить эту поверхность от грязи и пыли и обработать грунтовкой. Только после этой процедуры можно укладывать стяжку. Российские строители традиционно выполняют стяжку из сухих бетонных смесей, добавляя в них клеящие составы. Вес у такой стяжки получается немалый, 70 – 120 кг бетонной смеси на квадратный метр покрываемой поверхности. После укладывания и выравнивания стяжка должна высохнуть, это продолжается в среднем 45 дней. Затем поверхность стяжки покрывается слоем гидроизоляции, а поверх – листами влагоустойчивой фанеры. А уже поверх фанеры – что Вашей душе угодно – паркет, ламинат, ковровое покрытие и т.д.

Европейские строители применяют другую технологию укладки стяжки. Они ее, собственно, не укладывают, а наливают, т.к. пользуются жидкими самовыравнивающимися смесями, и такой пол называется наливным. Под наливную стяжку обычно предварительно подкладывают тепло- и шумоизолирующий слой пенополистирола, а сверху настилают гидроизолирующую пленку. Высыхает такая стяжка гораздо быстрее нашей, за 10 – 15 дней, и имеет небольшую толщину, а, следовательно, и вес. Фанеру на нее укладывать не надо, фанера применяется только в том случае, если сверху укладывается паркет. Остальные же виды напольных покрытий укладываются прямо на наливной пол. Такой вид стяжки становится все более популярным и в России.

При желании основательно улучшить тепло-, шумо- и гидроизоляционные качества пола применяется комбинированный способ, двойная стяжка: на стяжку из сухих смесей наносится наливной пол, сверху – гидроизоляция, затем – фанера, на нее – напольное покрытие. Такой пол прослужит долгие годы, не теряя своих замечательных качеств.

Не столь давно в Германии был изобретен новый, третий, вид стяжки – сухая стяжка. Это плиты из вещества, в состав которого входит гипс, покрытые сверху слоем гидроизоляции. Для выравнивания межэтажного перекрытия насыпается сухая засыпка, а на нее внахлест укладываются плиты сухой стяжки. Такая стяжка имеет небольшой вес и не требует высушивания. Напольное покрытие можно укладывать на нее уже на следующий день. Не исключено, что сухая стяжка вскоре станет фаворитом рынка и значительно потеснит позиции своих предшественниц.

Потолочный плинтус является экологически чистым стройматериалом. Он не содержит вредных веществ, влияющих на здоровье человека, по крайней мере если вы приобрели его у известного производителя.  Кроме того, среди плюсов такого плинтуса можно выделить тот факт, что он довольно дешево стоит и при этом  является весьма надежным элементом. Потолочный плинтус гибкий и практически, ничего не весит, можно сказать что он воздушный, так как технология его производства – особенная. Потолочные плинтуса, как правило, изготавливаются из пластика, который является не таким тяжелым, как это может показаться с первого взгляда. Потолочные плинтуса только создают иллюзию того, что узоры на нем сделаны из гипса, и поэтому совершенно не стоит бояться того, что крепления не выдержат потолочных плинтусов. Потолочный плинтус практически универсален – он  не только замаскирует место стыка потолочного и стенного покрытий, но и придаст вашему потолку более красивый вид. Кроме того, маловероятным будет то, что на стыке со временем появятся трещины. Потолочный плинтус также подходит для обрамления узора стен или обоев. Он может быть гладким или с выпуклостями, тут всё зависит только от ассортимента производителя и широты вашей фантазии.

Многие задаются вопросом о том, что клеить сначала – обои или потолочный плинтус. Здесь возможен и тот, и другой вариант. Если вы сначала поклеите обои, а затем установите плинтус, вы можете их запачкать клеем или краской. Для того чтобы избежать этого, а также для того, чтобы граница между стеной и потолочным плинтусом не получилась неровной, наклейте на обои в местах стыков малярный скотч, убрать который после того, как вы закончите, будет несложно. Если сначала наклеить плинтус, то, с одной стороны, его будет легче красить, а с другой стороны, сложнее будет подогнать верхний конец обоев к плинтусу. Если же использовать третий вариант и попытаться установить уже готовый, покрашенный плинтус, после полной обработки стен и потолка, то вы рискуете испортить его окрашенную поверхность при монтаже. Так что выбирайте сами, и применяйте тот вариант, который вы сможете реализовать с наименьшими потерями.

Теперь следующая задача: под каким углом надо распиливать потолочный плинтус, чтобы его части были одинаковыми по углам? Не все так легко, как кажется, но и не так сложно, чтобы не попытаться решить эту задачу успешно. Углы плинтуса  надо резать по биссектрисе, проведенной циркулем или транспортиром специальным инструментом, который называется суслом. Для того чтобы подогнать друг к другу два плинтуса, необходимо приложить второй потолочный плинтус к первому и аккуратно подрезать так, чтобы они были одинаковыми.

Клеить потолочный плинтус рекомендуется на тот клей, который предлагают производители плинтусов. Однако вполне можно крепить его на клей «жидкие гвозди», а также на акриловый или силиконовый герметик. Стыки между потолком, стеной и потолочным плинтусом можно аккуратно замазать акриловой шпаклевкой, которую необходимо после этого хорошо выровнять. Это один из самых трудных моментов в этом деле, но выполнить эту работу надо хорошо. Чтобы избежать трещин, на стыки нанесите специальным клеевым пистолетом акриловую краску или бесцветный герметик. Хотя потолочный плинтус в процессе эксплуатации можно перекрашивать любой краской, лучше покрывать его именно водоэмульсионной краской. Этим самым вы предотвратите пожелтение поверхности плинтуса с течением времени.

Итак, для начала определяемся, какой вид поверхности – дерево,  металл, бетон – следует очищать, и как это сделать наилучшим образом. Ведь от этого зависят и способы удаления краски. Далее определяем, какой именно тип краски будем удалять, как давно поверхность была этой краской окрашена, толщину её слоя, а также расположение поверхности (пол, потолок, стены или что-то другое).

Существует немало способов удаления красок с различных поверхностей. Так, весьма распространенным является применение тепла. Специальное устройство – промышленный фен прогревает струей горячего воздуха старую краску, а при помощи строительного шпателя ее потом можно слой за слоем снимать, не повреждая саму основу. Такой способ достаточно практичен и удобен, особенно на деревянных поверхностях, однако он довольно длителен. Кроме того обязательно  следует соблюдать предельную осторожность при работе, чтобы не допустить перегрева дерева. Для металла этот вариант не особенно подходит, так как металл довольно быстро нагревается.

Для удаления красок можно использовать и самые различные растворители, или обладающие нужными качествами смеси. В их основе – ацетон, бензин, керосин. Правда не стоит забывать, что все они имеют резкий запах, выделяют вредные пары, да и зачастую не в силах справиться с застарелыми слоями краски.

Приготовление самодельных паст имеет смысл, если поверхности, которые нужно очистить – небольшие. Можно использовать гашеную известь, кальцинированную соду, но всё же меры предосторожности во время процедур смыва старой краски следует соблюдать неукоснительно.

Наиболее приемлемым вариантом являются все-таки различные современные смывки. Промышленность выпускает их достаточно давно, но только новые серии таких смывок позволяют говорить об их эффективности. Новое поколение таких материалов сделает нудный и трудоемкий процесс удаления старой краски быстрым и успешным. В составе смывок нет опасных кислот и щелочей, отсутствует хлор. Их можно применять на многих поверхностях: дерево, плитка, бетон, металл, кирпич. Они отлично размягчают и удаляют краски на масляной, алкидной,  битумной, эпоксидной, полиуретановой и других основах. При использовании таких средств для смыва,  неважно, сколько слоев краски было, в какой последовательности они наносились. Уникальный состав работает успешно всегда. Если необходимо, при ремонте можно использовать краскораспылители

При работах на потолочных и вертикальных поверхностях современные  смывки не стекают и не капают благодаря особой системе загустителей. И  еще – при работе совершенно отсутствует так знакомый всем едкий и тяжелый запах растворителей. Вы будете ощущать едва уловимый нежный и приятный аромат. Впечатляет? К этому добавим еще и очень высокие экологичные показатели и безопасность при использовании и применении.

Оказывается,  современные технологии достигли такого уровня, что даже не очень привлекательный, но такой подчас необходимый процесс удаления старой краски очень легко можно превратить ну, может, не в удовольствие, так хотя бы в радость.

Благодаря своей физически пористой структуре, керамзит обладает значительно более легким весом, чем другие виды глинообразующих утеплителей, и низкой теплопроводностью, а это делает его гораздо эффективнее традиционной древесины, кирпича или современной минеральной ваты. Помимо этого керамзит изготавливается из абсолютно натурального природного вещества, не имеет вредных химических добавок, что делает его экологически чистым и безвредным строительным материалом и безопасным для использования в строительстве жилых помещений.

Керамзит выпускают в трех основных разновидностях: песок, щебень и гравий, и каждый из этих видов в самую первую очередь находит свое применение именно в качестве утеплителя.

1). Керамзит-щебень имеет острые края, что создает хорошее сцепление с бетоном и делает его эффективным для заполнения пролетов между довольно крупными бетонными конструкциями.

2). Керамзит-гравий чаще используется для заполнения напольных покрытий или кровли, создавая качественную звуко- и теплоизоляцию.

3). Керамзитовый песок добавляют в бетонные изделия для улучшения их качественных и функциональных характеристик, придавая им легкость и низкую звуковую и тепловую проницаемость, а также он используется в качестве основы утеплителя, например, под паркет или при устройстве теплого пола.

С точки зрения противопожарной безопасности керамзит практически не горюч, он также не теряет своей изначальной структуры при низких температурах, а это позволяет его использовать в холодных и даже очень холодных климатических зонах. Высокая степень устойчивости этого материала к появлению плесени или грибка  делает его незаменимым в любых условиях. Все эти качества позволяют, например, свести до минимума глубину залегания фундамента дома, избегая промерзания фундамента с последующим проседанием и перекосом всего строения.

Кроме использования керамзита  в строительстве малоэтажных домов и больших зданий, он активно используется для теплоизоляции водопроводных и теплосетей, обеспечивая удобный доступ к проблемным зонам для проведения быстрого текущего или даже капитального ремонта. Возможность использовать этот материал повторно делает его намного экономичнее по сравнению со многими другими утеплителями.

Также еще одним хорошо известным положительным качеством керамзитового утеплителя является его уникальное свойство не разлагаться с течением времени (как это часто происходит с некоторыми строительными материалами), выделяя при этом в окружающую среду токсичные для человека и животных вещества. В общем и целом керамзит по структуре остается неизменным на протяжении абсолютно всего срока эксплуатации.

В сельской местности при использовании керамзита для утепления хозяйственных построек и помещений для животных, этот материал не привлекает  грызунов, создавая для них очень неблагоприятные условия. Невысокая цена на этот строительный материал и изделия из него значительно сэкономят ваши средства и дом, построенный с его использованием, создаст в нем благоприятный климат для вас и вашей семьи.

1). Для закручивания саморезов применяется шуруповерт.

2). Обдирочным рубанком обрабатываются кромки листов гипсокартона.

3). Для шлифовки поверхностей, покрытых шпатлёвкой, необходима терка с набором абразивных сеток.

4). Домкрат “третья рука“ – применяется для закрепления листов гипсокартона при монтаже потолка – представляет собой шест с перекладиной (площадкой).

5). Столярный или специальный нож для резки листов гипсокартонных.

6). Молоток с выпуклой ударной частью, которая не будет рвать бумажный слой,  и в тоже время утопит шляпку гвоздя ниже уровня поверхности.

7). Металлическая рейсшина – применяется для нанесения разметки на листы гипсокартона.

8). Электродрель с твердосплавными свёрлами.

9). Для крепления металлических каркасов применяется специальный просекатель.

10). Кроме того понадобятся ножницы по металлу для отрезания профиля,  уровень для разметки потолочных линии, отвес и рулетка.

Приготовив эти инструменты и имея монтажные комплектующие можно приступать к работе.

Монтажный профиль и крепёж.

Монтаж гипсокартона производится как в вертикальной, так и в горизонтальной поверхностях. При этом используются различные основы крепления. При производстве работ по обшивке стен на металлический каркас применяется два вида профилей: профиль направляющий UW (ПН), в котором имеются отверстия для фиксации деталей крепления и стоечный профиль CW (ПС). Эти профили имеют вид швеллеров для обеспечения необходимой прочности. На боковых плоскостях профилей имеются углубления для центровки винтов-саморезов.

Для монтажа потолка используется потолочный профиль СD (ПП) и потолочный  направляющий профиль UD (ППН). Соединение потолочных профилей осуществляется специальными соединителями дноуровневого типа (Краб) и двухуровневым для CD, кроме того применяются различные подвесы обеспечивающие крепление к несущему основанию.

Для качественного соединения профилей, изготовленных из листового металла,  при монтаже любого типа гипсокартонных плит применяется самосверлящий фосфатированый винт LN.

Крепление листов гипсокартона к профилю осуществляется с помощью саморезов, шуруповертом. Для этого используются фосфатированые саморезы TN, имеющие резьбу для листового металла. Этот саморез имеет сдвоенную резьбу и обладает хорошей способностью просверливания отверстий до 1 мм.

Для крепления к деревянным конструкциям используются фосфатированые саморезы FT – со специальной резьбой для дерева.

В случае неровности поверхностей возникает необходимость дополнительно обрабатывать края гипсокартонного листа, для этого можно использовать электролобзик, рубанок, нож, пилу и некоторые другие инструменты.

Второй способ монтажа гипсокартона к стене – это способ приклеивания. Этот способ наиболее экономичный, и кроме того позволяет сохранить в помещении больше внутреннего пространства. Для реализации этого метода необходимо иметь,  кроме вышеуказанного инструмента, клей для гипсокартона.

Способ первый.
Перед началом работы лист гипсокартона прокатывается специальным игольчатым валиком. Если нет валика, можно воспользоваться шилом. Аккуратно делаем многочисленные отверстия по заранее отмеченной линии поперек листа, но только не сквозные, а так чтобы протыкалось только лишь картонное покрытие и шило доставало до сердцевины. Перфорированная сторона должна быть вогнутой.

Затем гипсокартон нужно намочить. Вода должна впитаться в гипсовую сердцевину, но в тоже время не проникнуть на обратную сторону листа, иначе увлажнение будет избыточным. После того как гипсокартон пропитался водой, его надо положить на специально подготовленную форму. Или просто аккуратно согнуть гипсокартон руками на нужный радиус и зафиксировать. Вставить в арку или нишу и закрепить.

Преимущества этого метода заключаются в том, что для его эффективной реализации не требуется вообще никакого сложного оборудования или специальных инструментов. Всё действие, если работать без напряжения, выполняется очень просто, вплоть до того, что лист гипсокартона можно намочить в ванной из душа. Недостаток в том, что при кажущейся простоте, он всё же требует определенного навыка. Есть опасность слишком сильно намочить и испортить лист. Целесообразно сначала попробовать свои силы на небольшом куске гипсокартона.

Способ второй.
Лист гипсокартона режется на фрагменты одинакового размера, из них собирается криволинейная поверхность. Или каждая из них крепится к металлическому каркасу. В дальнейшем эту поверхность необходимо обработать шпаклевкой. Этот способ хорошо подойдет в случае, если «гнутые» поверхности небольшие по размеру.

Также можно сделать на листе много надрезов с одной стороны и сложить многогранную поверхность. Затем доработать ее при помощи шпаклевки, создавая четкую нужную форму. В этом случае необходимо проклеить всю полученную поверхность сеткой.

Способ третий.
Подойдет в том случае, если конструкция достаточно пологая, а толщина листа гипсокартона не превышает 9 миллиметров, а лучше – 6. Лист без предварительной обработки притягивается к каркасу и крепится саморезами. Необходимо соблюдать аккуратность и равномерно прикладывать усилия, пригибая лист.

Способность гипсокартона гнуться и принимать нужную форму напрямую зависит от толщины листа. Так, на радиус от 180 сантиметров без дополнительной обработки гнется гипсокартон толщиной 12,5 мм, но это потребует аккуратности и навыка. На радиус от 130см и до 180см лучше взять гипсокартон толщиной 9мм. На радиус от 100см гнутся листы толщиной 6мм. Для большей прочности элементам из тонкого гипсокартона можно использовать два слоя с перекрытием швов.

Заключение.
В данной статье изложены основные приемы, используемые в строительстве для придания листу гипсокартона нужной формы. Надеюсь, что они помогут провести ремонт успешно. Если вы захотите узнать о других, более надёжных, но при этом и более сложных методах, то вам придётся обратиться к профессионалу, потому что все необходимын навыки словами передать невозможно.

Перед тем как зашивать комнату гипсокартоном, нужно для начала снести и сменить все то, что подлежит сносу или замене: старые перегородки, стенки, старую сантехнику, электропроводку, очистить помещение от мусора, а облицовываемую поверхность старых стен – от всех следов прежнего покрытия. Затем производятся разметки, по которым устанавливаются профильные перегородки. Перегородки профилей могут быть разной толщины, и поэтому в местах с большой нагрузкой каркас конструкции необходимо укрепить. После этого тщательно заполняются все пустоты внутри этой конструкции звукоизоляционным и теплоизоляционным материалом. Для этого используется мягкая изоляция из стекловолокна или другого подходящего материала, а после проведения этой процедуры весь каркас последовательно зашивается гипсокартоном. В той части, где проходят перегородки для сантехнического монтажа, необходимо зашить двумя слоями – вес перегородки при этом увеличится, зато увеличится и надёжность.

Самое главное – перед тем как устанавливать гипсокартон, его обязательно необходимо обработать гидроизолирующим составом и водостойкой грунтовкой, после этого следует нанести отделочный материал и уже в самом конце покрасить водоотталкивающей краской или усилить влагостойкость конструкции путём обкладывания керамической плиткой. Ни в коем случае нельзя экономить на материалах и изоляции или же нарушать технологию монтажа, пренебрегая всем вышесказанным, иначе ремонт не принесёт хороших результатов, и всё придется переделывать. Помните – годами отработанную технологию лучше не нарушать!

В помещении, облицованном гипсокартоном, обязательно нужно установить вытяжную вентиляцию – гипсокартон хоть он и влагостойкий, но при влажности более 80% он может деформироваться. Также это необходимо для того, чтобы на стенах не накапливался конденсат, не развились бактерии и прочая гниль, и в помещении постоянно был свежий воздух – эти меры значительно увеличат срок службы гипсокартонной конструкции.

Надо также быть предельно осторожным при перевозке и во время установки листов гипсокартона, а также во время эксплуатации – помните, что гипсокартон относительно хрупок. Главный недостаток гипсокартонной стены состоит в том, что она очень чувствительна к значительным физическим нагрузкам, например, правилами категорически запрещается забивать в гипсокартонную плиту гвозди – лист просто может расколоться. При работе с гипсокартоном лучше всего использовать только шурупы и дюбеля, а отверстия для них сверлить дрелью или прокалывать соответствующим инструментом. Однако основная сложность при эксплуатации гипсокартона заключается даже не в этом. От большой тяжести какого-либо предмета, навешенного на лист, например зеркала или массивной полки, гипсокартон может начать крошиться, и поэтому нужно хорошенько подумать о том, как избежать этой неприятности. Если у вас по плану стена помещения будет поддаваться сильному вертикальному воздействию, то использовать гипсокартон категорически запрещено, так как поврежденная стена не подлежит восстановлению, и придется менять весь лист.

И еще: под смонтированным листом гипсокартона могут завестись тараканы. Так что заранее стоит предусмотреть это и предпринять какое-то действие.

Сам процесс крепления гипсокартонных листов не трудоемок, этим объясняется все более растущая популярность гипсокартонных листов у покупателей. Для усиления пластичности гипсокартона при его производстве в гипс добавляют пластификаторы – крахмал, силикон и поверхностно – активные вещества. Сейчас многие компании занимаются собственным промышленным производством гипсокартонных листов, покупая промышленные линии с высокой технологией, которые отличаются компактностью и низким энергопотреблением, что значительно снижает себестоимость гипсокартонных листов.

Процесс изготовления гипсокартонных листов технически несложен и заключается в формировании на специальном конвейере плоской полосы из гипса с усиливающими прочность добавками. Требуемое сечение листа и форма задаются специальной программой. Затем с помощью клеящего состава боковые кромки этой полосы завальцовываются в картон. После застывания гипса промышленной гильотиной нарезаются листы нужного размера. Затем в специальных печах происходит сушка листов. Далее в зависимости от вида гипсокартонных листов (обычные, влагостойкие или огнестойкие) наносится специальное покрытие.

Заключительная стадия – упаковка гипсоцементных листов. Например, гипсокартонные листы КНАУФ выпускаются на промышленных линиях немецкой фирмы «Knauf», которые постоянно совершенствуются, что положительно сказывается на качестве продукции. Прослойка из гипса, то есть та, что находится между слоями строительного картона, изготовлена из гипса высочайшего качества. Это обеспечивает экологическую безопасность гипсокартонной отделки для людей. Гипсокартонные листы – «дышащий» строительный материал. Чтобы при монтаже гипсокартонных листов обеспечивалась надежность и прочность, производители внедрили в производство профили для различных видов гипсокартона, причем эти профили защищены от вредного воздействия окружающей среды тонким слоем цинка.

Многие строительные компании предпочитают не закупать гипсокартонные листы у производителей, а строят свои собственные заводы по производству всей необходимой продукции. В основном это не большие заводы, обеспечивающие своей продукцией других строителей, а предприятия, способные обеспечить только потребности собственной компании. Производительность таких мини-заводиков в среднем 200000 квадратных метров гипсокартона в год, что составляет 200 листов гипсокартона в день, такое количество вполне удовлетворяет нужды строительной компании в этом материале, а в случае возможностей расширения производства излишки могут поставляться на строительный рынок.

Основная продукция компании – листовой гипсокартон. Гипсокартон – это качественный материал для строительства и отделки практически любого типа помещений. Архитекторы и дизайнеры находят этому материалу очень широкое применение – это и арки, и откосы; обшивка стен, потолков, и даже полов. Сначала гипсокартон имел вид скрепленным между собой гипсом листов бумаги или картона. В 60-х годах ХХ века шведская компания «Гипрок» стала производить гипсокартонные изделия в Европе. Вскоре гипсокартон пришёл и в Россию. Постепенно совершенствуясь, он приобретал современный вид, нарабатывая популярность у многих строителей. Сейчас компания Гипрок выпускает десятки видов гипсокартонный продукции – это и стандартные, огнеупорные, облицовочные, влагостойкие и многие другие.

Гипсоволокнистые листы (ГВЛ) применяются в тех случаях, когда нужны особые, уникальные свойства, такие как гибкость, водонепроницаемость, негорючесть, прочность. Ниже рассмотрим некоторые другие виды продукции компании Гипрок.

Сухие строительные смеси, производимые на основе гипса Gyproc.
Смеси в продукции могут быть как сухими, так и уже готовыми. Сухие, или тонкодисперсные, смеси могут быть необходимы для заделки углов, стыков, трещин при обработке гипсокартоном. Также этот продукт применяется при производстве работ в помещениях с высокой влажностью или же для финишного шпатлевания стен и потолков. Готовая шпатлёвочная смесь также используется при отделке стен и потолков, обработки трещин и отверстий, включая выравнивание стен. Лучше всего эта смесь походит для обработки на бетон, пенобетон, ГКЛ и ГВЛ.

Акустическая система Гиптон (Gyptone).
Гиптон – серия гипсовых акустических потолков и стеновых панелей. Качество этого материала включает в себя все особенности гипсокартона. Материал очень разнообразен и имеет множество вариаций. Акустические свойства зависят от расположения и перфорации этого материала.

Система защиты углов Ультрафлекc No-Coat.
Прочный полимерный сердечник и плотный картон позволют установить практически идеальные, качественные углы благодаря системе No-Coat. Эта система очень популярна у архитекторов и строителей по сей день.

Армирующая лента Marco.
Эта высокопрочная бумажная лента предназначена для защиты и заделки углов из ГКЛ. Продольная перфорация и центральная полоска помогут правильно приклеить ленту на обрабатываемую поверхность.